ニットリビアの庭　バックナンバー

当サイトに掲載中の「ニットリビアの庭」バックナンバーです。

【第1章　ニットについて】
・第1回　素朴な質問だけど、ニットって何？
・第2回　ニットの編み地にはどんなものがあるの？
・第3回　編み機と編み針って何？
・第4回　なぜ編み機でニットが出来る？

【第2章　素材について】
・第5回　繊維に使われる素材には何があるの？
2-1 天然素材
・第6回　衣服で使われる毛ってどんなもの？
・第7回　羊毛にはどんな特徴があるの？
・第8回　綿ってどんな特徴があるの？
・第9回　麻ってどんな特徴があるの？
・第10回　絹ってどんな特徴があるの？
2-2 人工素材
・第11回　人工的に作られる繊維ってどんなもの？
・第12回　レーヨンってどんな特徴があるの？
・第13回　アセテートってどんな特徴があるの？
・第14回　ナイロンってどんな特徴があるの？
・第15回　ポリエステルってどんな特徴があるの？
・第16回　アクリルってどんな特徴があるの？
・第17回　合成繊維には他に何があるの？

【第3章　繊維の加工について】
3-1 糸の加工
・第18回　糸はどのようにして作られる？
・第19回　繊維や糸の太さはどう表されるの？
・第20回　紡績ってどんなことをするの？
・第21回　糸にはどんな加工が施されるの？
3-2 生地の加工
・第24回　繊維にどうやって色を付けるの？
・第25回　染料にはどんなものがあるの？
・第26回　染料以外に染色で使われるものには何があるの？
・第27回　プリント染色で使われるものには何があるの？
・第28回　染色に使用する機械には何があるの？その1
・第29回　染色に使用する機械には何があるの？その2
・第30回　生地はどのようにつくり出されるの？準備編
・第31回　生地はどのようにつくり出されるの？仕上げ編
・第32回　生地の特殊加工にはどんなものがあるの？

【第4章　衣類の製造ついて】
4-1 衣類の設計と準備
・第33回　衣類のデザインって何？
・第34回　衣類に求められる性能にはどんなものがあるの？
・第35回　衣類はどうやって形づくられるの？
・第36回　衣類のサイズはどうやって決められるの？　NEW!

【番外編・織物とニット】
・第22回　織物ってどんな織り方があるの？
・第23回　織物と編物ではどんな違いがあるの？

・番外編　トレンチコートとビキニの意外な関係？

第33回・衣類のデザインって何？

前回までに、繊維の素材から糸と生地ができるまでの工程についてお話ししてまいりました。今回から章を改めまして、生地や糸といった素材からどのように衣類が作られていくかをお話ししてまいります。今回は、衣類のデザインの基本的な事柄についてお話ししたいと思います。

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あたり前の話ですが、人類には全身を覆う体毛を持っておらず、それ故気温や湿度などの気候の変化に対応できないため、衣類がなければ人類は生き延びることができません。また、その地域の気候もまちまちで、さらにその地域の風土に基づく生活様式はもちろん、歴史や文化・社会情勢なども大きく異なります。そのため、これらの要素を抜きにして衣類をデザインすることは不可能と言っても過言ではありません。
色もまた、温度感や季節感・清潔感など視覚的イメージを強く引き立てるので、色の選定も十分注意しなければなりません。ちなみに、例年流行色（トレンドカラー）が発表されますが、これは実際の販売シーズンに入る2年前から、「国際流行色委員会」という機関によって「インターカラー」と呼ばれる色が選定され、その半年後には「日本流行色協会（JAFCA）」という機関にて、消費者が選ばれる色や生活のトレンド（傾向）も考慮に入れて選ばれ、発表されます。発表される流行色は、衣類のデザインを決める上でも大きな影響力を持っています。

しかし衣類をデザインする上で必要なのは、こうした絶対的なものだけではありません。次に述べる背景も、衣類の付加価値を決める要素としてますます無視できなくなっています。
現在は地球規模で資本主義が浸透して工業化も進み、中国・東南アジアを中心に衣類を始めとする工業製品が大量に生産されています。また、IT革命が叫ばれて久しいですが、急速かつ劇的に情報化が発達しており、日夜さまざまな情報が素早くかつ多種多様に発信されています。反面、昨今の地球環境保全の機運の高まりで、より環境負荷をかけない素材や再利用しやすいデザインなど、環境への配慮も要求されつつあります。
現在のように著しく文明や経済が発展・成熟していくと、着心地や機能性・価格からファッションに至るまで、衣類に対する要求が多岐に及びます。こうした要求は新素材の開発や生地の特殊加工で対応することもありますが、根本的にはやはり衣類自体のデザインが重要となってきます。

長くなりましたが、衣類をデザインする際は、衣類自身に要求される機能や地域背景・地域事情などを視野に入れることはもとより、流行に沿っている、価格が手頃など、エンドユーザーである我々消費者の要望も考慮に入れる必要があります。その上で、適正な生産数やサイズバランスなどを考慮に入れるなど、生産上の都合も含めて総合的に考慮することが肝要になります。

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次回は、衣類のデザインがどのように構築されていくかについてお話ししたいと思います。

第34回・衣類に求められる性能にはどんなものがあるの？

前回は、衣類を作るにあたってのデザインの要素についてお話ししてまいりましたが、今回は、衣類のデザインが具体的にどうやって作り込まれるかお話ししたいと思います。

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あたり前ですが、衣類は身に着けるためのものですので、身体的・生理的な要素が備わっていなければなりません。また前回お話ししました通り、歴史・文化・社会情勢・色や形などのトレンド・生産効率なども考慮に入れる必要があります。これらの要素を総合したものを必要基本特性と呼び、次の通り分類されます。
1.実用特性
衣類を着用するのに必要な性質で、目的や用途によって次のものがあります。
1)外観保持性（衣類の形態など、外観を維持する性質）
2)快適性（通気性が良くてムレにくい、保温性があるなど）
3)被覆性（形や寸法など、身体を適切に覆い被せる性質）
4)衛生性（不快な臭いを発生させないなど）
5)運動機能性（激しい動きにも対応できるなど）
6)丈夫さ（衝撃や摩擦などに強いなど）
7)イージーケア性（シワになりにくいなど、手入れがしやすい性質）
8)保管性（長期保管にも耐えうる、脆くならない性質）
9)安全性（かぶった際に首がきつくならない、薬品で皮膚炎等が起きないなど）
10)その他特殊機能性（耐熱・耐水・気圧変化など、上記以外で特に必要とされる性質）
これらの実用特性は、作る衣類の種類によって、重点的に要求される特性がそれぞれ異なります。例えば、皮膚に直接触れる肌着ならば快適性・衛生性・安全性、改まった場所で着られるワイシャツならば外観保持性・イージーケア性、運動やスポーツで着用されるウェアならば、適度な被覆性・運動機能性などが特に要求されます。
また10)の特殊機能性が要求される衣類には、消防服・救命胴衣・ウェットスーツなどがあります。
2.情報性
衣類の美しさ・好み・新しさなど、主観的・情緒的効果を示す性質で、色・柄・形によって表現されます。
3.経済性
価格競争力が問題となる経済的合理性（コストパフォーマンス・初期性能の保持）と、価格に左右されない非価格競合性に分けられます。
モノを作る際には、必ずコスト、つまり費用がついて回ります。製造するモノの有用性は、一般的には価格で数値化されますが、これをコストで割った値をコストパフォーマンスと呼び、これが大きければ大きいほど価格競争力が強いということになります。それゆえ、異なる工場で製造された同じ商品の場合、製造コストが低い工場のものほど価格競争に強いといえるのです。

どんなモノでもそうですが、デザインとは、作るモノの使用目的に応じて過不足のない性能を与える方法を決定することです。衣類においても、上記の必要基本特性に基づき、種類に応じて適切な性能を与えてやらなければなりません。そのため、次の手順を踏んでデザインすることになります。
1)製品のコンセプト（概念）を明確にし、そのために何を作るか具体的に決定する。
2)1)で決定された目的を達成するために必要な機能・性能を挙げて、それらを実現させるために最適な材料と構造・形態を選ぶ。
3)2)で選ばれた材料・形態に適合する製造方法、また設備や機械を検討し、決定する。
これらの手順でデザインを決めるにあたって重視される基準は合理性であるといえます。合理性とは、実用特性や情報性といった自然科学的法則にのっとり、なおかつコストパフォーマンスを最大化させることです。言い換えれば、自然科学的法則と経済的合理性とを調和・両立させることがポイントとなります。

ところで衣類は、人体（衣類によっては生体）に着装させる点で他の工業製品と大きく異なります。また、生地という平面二次元の材料を立体三次元の衣類に作り上げる点も大きな特色と言えます。その一方で、先にもお話ししました諸々の実用特性にも対応するだけでなく、使用する生地も作りやすく、かつ仕上がりの美しさも追求することが重要です（制服性・テーララビリティとも呼びます）。
そのため、衣類のデザインには、材料となる生地はもとより、衣類の製造に使用される裏地・芯地・縫糸などの性質も考慮に入れる必要があります。

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次回も、衣類のデザインについて、さらにつっこんだ話を進めていきたいと思います。

第35回・衣類はどうやって形づくられるの？

衣類のデザインと言われると、衣類の形状や色・柄など外観的な要素をまず思い浮かべるかと思います。

ひとくちに衣類と言っても、色や形はそれこそ星の数ほどあるわけですが、共通していくつかの基本的なデザイン要素が盛り込まれています。これら至極基本的なデザイン要素は、以下の通り分類されます。
1.プロポーション（均整・比例）
ものの長さや大きさ・分量など、人間が美しいと感じる比や割合のことで、特に最も美しいと感じられる割合は「黄金比」と呼ばれます。
テレビやパソコンの画面、コピー用紙などの紙、キャッシュカードやクレジットカードなどは一定の縦横比で作られています。また人体でも7頭身が最も美しく見えるとされています。
2.バランス（対称・釣り合い・均衡）
どんなものにもバランスはつきものですが、衣類の場合は、形状を中心から左右対称（等分）にすることで視覚的に安定感を与えるフォーマルバランスと、左右非対称でも不足している部分を色彩・面積・数量・空間的に補うことで全体的に安定感を与えるインフォーマルバランスに分けられ、特にインフォーマルバランスを追求するには、高度な感覚と技術が必要となります。
3.リズム（律動・旋律・規則正しい動き）
音楽に音の強弱や速度などがあるように、衣類の形状や色においても、一定の規則性でもって繰り返しあるいは循環することで情緒的効果を与えるもので、プリーツ・タック・ドレープ・ラッフルなどに見られます。
4.ハーモニー（調和）
線・形状・色・雰囲気といった異なる要素が良い意味で合致した（しっくりいく）状態にあることです。
5.エンファシス（強調・アクセント）
衣類のデザインにおいて最も強調させる部分のことで、色をはじめ、ボタンなどの副資材・生地の素材や柄・衣類自体の形状などがあります。
6.ユナイティ（統合）
今まで述べてきた5つの要素を統合することです。それぞれの要素が独立しているため、全体的にこれらを格調高く統合できるかがカギとなります。

衣類の形（フォーム）は、このように上記の基本的な要素を考慮して造られるわけですが、人体の中心となる胴体部分に着目すると、見た目の形（シルエット）は次の4種類に大別されます。
1.レクタングラー（矩形型・ストレート）
胴体部分が直線的な筒状の形で、ゆったりとした着心地が求められる衣類に適した形になっています。
2.アワーグラス（ウエストシェイプ）
砂時計のようにウエスト部分を狭く（くびれを付ける）ことで人体にフィットさせる形で、特に女性のバスト・ヒップを強調させる衣類に適しています。
3.トラペーズ（台形型・バイアス）
裾に向かって広がるような安定感のある形で、特にスカートやパンツなどのボトムスやワンピースなどに使われます。
4.オブロング
楕円形（卵型）に膨らんだ形で、タックやギャザーによって可愛らしさを表現させることができます。

衣類は全体的なフォームだけでなく、一部分（パーツ）を任意に変化させることで多くのバリエーションを生み出します。その代表例をいくつか紹介します。
●首くり（ネックライン）の大きさや形を変化させる【Vネック・クルーネック・スクエアネックなど】、または衿などの附属物を付ける【ポロ衿・シャツカラー・フードなど】。
●脇部分（アームホール）の大きさや形を変化させる【ドルマンスリーブなど】、または肩部分まで変化を連動させる【ラグラン・フレンチスリーブなど】。
●袖（スリーブ）の丈や形を変化させる【カフス付・口伏せ・キャップスリーブなど】、または袖を省略する【タンクトップ・オフショルダーなど】。
●身頃の一部または全部を縦に切り離す【ポロシャツ・ヘンリーネック・ジャケットなど】。
●裾部分の丈や形状を変える【ワイシャツ・ブラウス・燕尾服など】、または紐やゴムなどで絞る【トレーナー・ブルゾンなど】。
●パンツやスカートなどの丈（股下）や形を変化させる【クロップドパンツ・キュロットパンツ・タイトスカート・ティアードスカートなど】。

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ここまで衣類の形づくりの一般的な内容についてお話ししてまいりましたが、実際の体型は、性別や年齢はもちろん、胴囲や身丈、肩の形状なども個体によってかなり差があるため、どの体型や年齢層などに的を絞ってデザインするかが非常に重要となってきます。
次回は、人体の計測などについてお話ししていきたいと思います。

第36回・衣類のサイズはどうやって決められるの？

前回は、衣類をデザインする上での基本的な項目についてお話ししてきたわけですが、衣類のサイズ（寸法）も、衣類を設計するには必要不可欠な要素です。今回は、衣類のサイズについてお話ししていきたいと思います。

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あたり前の話ですが、ヒトの身長や体重などといった大きさは、この世に生を受けてからおおよそ成人するまでは、大きさも体型も劇的に変化します。一方成人してからは、（女性の場合）妊娠により一時的に体型が変わることもありますが、大体一定の大きさに落ち着きます。また大きさも同じ性別や年齢層でも個体差があり、体型も痩せ型・肥満体・なで肩・いかり肩などさまざまです。本来ならば、各人の体型に合わせて作ることが理想的ですが、手間がかかるなど生産効率が非常に悪い短所もあります。
そのため、衣類を作る際には、どの性別のどのライフサイクルをターゲットにするか、そして大きさや体型をどこまで共通化・定型化させるべきかを考慮しなければなりません。そこで重要な鍵となるのが人体計測と体型分類です。

人体計測の方法には、次のものがあります。
1.直接計測法
人体に直接接触させて人体を計測する原始的な方法です。
あたり前ですが、人体の表面は平面でも球面でもなく、突起やくぼみが数多くあるため、身長や胸囲（チェスト）・胴囲（ウェスト）など、ある部分の長さや周囲を計測し、そのデータに基づいて計算を加えることで、人体のおおよその形状と大きさを求める方法です。
専用の計測器を用いて各部の長さや周囲を計測する標準的な計測方法で、考案者の名前に由来する「マルチン法（JIS法）」、平面に並べられた同じ長さの多数の棒を接触させて、浮かび上がった凹凸部分の距離や深さを計測する「スライディングゲージ法」などがありますが、計測には専門的な技術と測定される側の静止が必要となるため、多数の測定や再度の測定には不向きです。
2.間接計測法
主にカメラなどの光学機械やコンピュータ設備を用いて、人体に触れることなく計測する方法です。計測による表面変化がなく、測定の手間も少ないのが特徴です。
身体の正面と側面を一定の縮尺で撮影し、その輪郭（シルエット）の各部の長さや形状を測る「シルエット法」、浮かび上がってくるモアレ縞（一定間隔の平面でスライスしたような縞模様）を撮影して形状や体積などを数量的に把握する「モアレ写真法」、レーザー光線を用いて人体の形状を短時間で測定し、データ分析に適している「レーザー光線法」などがあります。

衣類のサイズや形態は、こうして計測されたデータに基づいて、大きさや体型を年齢層や性別に応じて適切な種類に定型化・分類されます。これを体型分類と呼び、次のものがあります。
1.身体の大きさによる分類（着用者区分）
ヒトの成長や性別に応じた分類で、大まかに乳幼児・少年・少女・成人男性・成人女性に区分されます。
2.寸法（サイズ）による分類
同じ性別や年齢層でも大きさや体型に個人差があるため、標準的な体型と大きさをベースに、衣類それぞれの基本的な部位の長さ（周囲）を一定の間隔で区切って分類されます。着用する者の基本となる身体部位の寸法を基本身体寸法といい、身丈・着丈・身幅・肩幅・袖丈・股下などがこれにあたります。具体的なサイズの設定については、製品等の標準を決める日本規格協会（JIS）にて基準が設けられていますが、衣類の種類や衣類デザインなどとの兼ね合いで同じサイズでも結構幅があります。
3.体型による分類
同じ規格サイズでも各人の体型や姿勢は千差万別のため、本来はこれらも類型化しなければなりません。これに対してJIS規格では、同じ身長に対する胸囲または胴囲でもって体型分類しています。
標準的な胸囲（胴囲）をA体型とすると、A体型より痩せ型をY体型、それより痩せている体型をJ体型と呼びます。一方A体型より肥満体をB体型、それより肥えている体型をE体型と呼びます。紳士服などで見られるA・Y・Bなどといった記号はこの体型分類から来ており、各体型のダミー（ボディ・トルソー）も、これに基づいて作られています。
ところで、規格サイズの記号はS(Small)・M(Middle)・L(Large)などが一般的ですが、婦人服では7号・9号・11号などの号数も見られます。この号数はバストのサイズを表しており、正式には9ARなど、バストの大きさに加えて、腰周り（ヒップ）を基準とする体型記号と身長を表す記号を記載します。ただ肌着などフィット性を必要としない衣類の場合は、号数だけを表示することも多々あります。

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ここまで衣類を設計するのに必要不可欠な要素について、数回にわたってお話しして参りました。
次回は、衣類の設計図ともいうべきパターンについてお話ししていきたいと思います。